巴黎时装周的这些日子很是诡异。米兰所在的伦巴第大区的突然爆发，刺激了人们对新冠病毒疫情担忧的加剧，这个时装季与以往截然不同。bof特邀编辑tim blanks说，这种普遍的不适感与1991年冬天第一次海湾战争开始时的那一个时装季很是相似。
无论是否身体健康，所有巴黎时装周的观众不断地在被提醒疫情的风险，通常这样的提醒来自他们的邻座，人们大量使用洗手液，有些人还戴起了口罩。（周二早上，chanel时装秀上的一位顾客甚至在口罩上装饰了几朵该品牌标志性的山茶花。)
这场为期九天的活动开始时，人们担心一些大品牌的秀会被取消——要么是因为法国政府的规定（最后他们规定不得进行5000人以上的活动），要么是因为这些品牌对意大利工厂的依赖。但发布会基本上按计划进行，从周二的dior和saint laurent开始，一周后以chanel、miu miu和louis vuitton结束。不过，apc、 agnes b. 和 rosie assoulin 等较小的品牌确实取消了展示活动，转向joor和ordre等数字平台，以及更为传统的 pdf订单，来向买手们展示他们的产品系列。
但是在这样的混乱中，也诞生了一些伟大的想法。以下，我们为你总结了巴黎时装周上发生的事情，它们在未来一年内深刻地影响整个行业：
执行现实核查：思考新冠疫情的长期影响
在巴黎的奢侈品高管表示，过去一个月中，新冠疫情对亚洲销售的影响可能意味着，今年其全球的增长最多也就是持平。企业比以往任何时候都更加密切地关注疫情的数字，尤其是随着疫情从亚洲蔓延到欧洲以及美国，目前，美国有多个州出现了病例。（对于许多不太依赖中国旅游业，而更多依赖美国零售的品牌而言，迄今为止，北美奢侈品销售一直保持相对稳定。)
投资银行伯恩斯坦的分析师luca solca在最近的一份报告中写道，行业不能试图将新冠病毒疫情与2003年sars非典爆发时的情况进行比较，当时消费者开销迅速反弹。（硬珠宝业用了大约3个月时间复苏，而服装业用了大约2个月时间才反弹。）但当时，中国消费者仅占全球需求的2-3% 。如今，这个数字已经超过了10倍，对于奢侈品牌来说更是如此，因为它们的增长主要依赖于中国。更重要的是，sars 并没有像新冠病毒传播得那么广。
伯恩斯坦公司与波士顿咨询合作，对28名顶级奢侈品高管进行了调查，调整了今年的预测，以反映冠状病毒的影响。solca在2月25日写道: “大多数参与调查的奢侈品高管预计，在一年内（即到2021年）才能实现危机前的收入目标。如果疫情继续超出目前的控制迹象，我们可能不得不进行更多的营收预期上的削减。”
奢侈品和时尚行业大部分原材料和制造都依赖于中国这个单一国家，更不用说销售增长了，这十分危险的。根据 bof 和麦肯锡最新的《2020年时尚业态报告》显示 ，在过去的十年中，中国占据了全球时尚产业增长的38%和奢侈品行业增长的70% 。
时尚远离街头潮牌，但并未丧失实穿度
虽然“商品”并没有完全从t台上消失——看看balenciaga的足球装备就知道了——但设计师们认为，低调打扮不再是唯一的方式。相反，从 altuzarra、celine 到balenciaga和alexander mcqueen，品牌都把重点放在女性化、传统美学的廓形和贴身剪裁的西装上。
不起眼的运动鞋是人们衣橱里的必备品，同时也是过去十年的时尚主题，但本季它们基本上从t台上消失了，只有 louis vuitton 除外，在那里，女装设计师nicolas ghesquière 展示了另一款夸张的运动鞋。
但是，尽管高端时尚的氛围已经转移到更加保守和淑女感的风格，消费者的日常生活还离不开休闲、舒适的鞋履。根据欧睿信息咨询公司的数据，全球运动鞋市场将从2014年的900亿美元上升到2024年的1788亿美元。
然而，真正最大的趋势是要完全实穿。mytheresa 时装买手总监 tiffany hsu 说: “有很多全黑色的衣服。”对于instagram这样的社交媒体来说，全黑色的服装并不特别吸引人点击，但对于商业上来说却很棒，因为对于大多数服装零售商来说，全黑色（或是没有颜色的）服装是最常见的服装颜色。事实上，一家追踪公司 edited 的零售分析师krista corrigan表示：2020年到目前为止，在美国和英国的奢侈品市场上，25%的服装都是黑色的。黑色服装的补货率也更高，达19% ，而奢侈品市场其他颜色的补货率为17% 。
数字批发平台得到推动
新冠疫情不仅影响零售业销售，也扰乱了批发模式。除了几乎所有的亚洲零售商只能虚拟参与之外，来自萨克斯第五大道精品百货店和其他美国零售商的买手们要么提前离开时装秀，要么取消了他们在巴黎的计划，从米兰回来后开始为期14天的自我隔离。
结果是，时装界开始品尝一个完全虚拟的时装周的滋味了，数字采购工具joor和虚拟showroom order都报告说，买手的参与度大幅上升。
总部位于美国的公司joor对买手的虚拟订购体验进行了数字化处理。该公司表示，本季巴黎时装周期间的订单平均价值比一年前高出四倍，原因是每个订单的商品数量要多得多（是去年的三倍）。
许多买家已经在展厅内使用了 joor。季节性订单可以在装有joor软件的 ipad 上下单。小型零售商经常在他们负担不起去showroom或在季中差旅时用这个方法下订，但这一次，这个方法成为了主流。
joor的首席执行官kristin savilia表示: “了解这样做有多容易，对整个行业来说是件好事。我非常相信实体showroom，但有时候你就是没办法旅行，这样的体验当然对未来有意义。”
ordre创始人兼首席执行官simon p. lock表示，其定义showroom里的每一次点击为“互动”——“互动”在本季增长了375% 。包括gucci和bottega veneta在内的几个大品牌，都加快了在该平台上开设虚拟showroom的步伐，以便为缺席者提供服务。
lock称，这种转变是一个行业“引爆点” ，不幸的是，这来源于一场全球危机的刺激。他表示: “当买手真正进入gucci的实体showroom时，虚拟showroom不会取代他们的体验。他们周围环绕着品牌的表现形式和文化，以及触摸和感觉。然而，作为一个额外的渠道，在不可能实际出席的情况下，审查收款和下订单，虚拟showroom现在已经成为品牌业务未来必不可少的一点，这能证明你足以应对不断变化的行业惯例以及日益严格的全球旅行限制。”
这些强制性的限制措施是否会让零售商重新考虑是否需要亲自或在t台上看到这些服装，长期而言，还有待观察。时装周可能不像以前那样具有交易性，但它仍然是一个强有力的社交活动; 那些面对面的互动提供了无形的价值。“我们不得不取消了很多在米兰的预约，这意味着我们没有亲眼看到产品，我们不得不看图下单，” tsu 说：“这并不理想，因为你碰不到这些衣服，而我们喜欢在模特身上看到它们。”
尺码多样化成全球话题
在纽约时装周上，种族、年龄和尺码等各种各样的多样性，引发了一场季节性对话。但是在巴黎，传统的身材理念仍然主导着奢侈品营销，不同体型已经很少被品牌考虑进去。然而，今年出现了一个显著的转变，美国模特 paloma elsesser 在意大利和法国的秀台上露面，包括fendi、lanvin和alexander mcqueen。在chanel的秀上，设计师virginie viard让jill kortleve穿着天鹅绒运动服走秀。她也出现在mcqueen的秀上。kortleve成为了十年来第一个走在chanel t台上的大码模特。这也是lanvin首次在t台上选用大码模特。
设计师思考时代终局
kanye west的福音乐团sunday service还有周一晚上的惊喜时装秀可能是巴黎时装周上最被广泛报道的案例。不仅时尚记者记录了这些活动，福克斯新闻等媒体纷纷跟进。自west成为美国总统特朗普（trump）的公开支持者以来，福克斯新闻一直在跟踪他的一举一动。
但是，尽管west的出现引起了最大的轰动——一些公众人物开始批评时装业拥抱特朗普的支持者——但他并不是唯一一个对当前全球动荡进行反思的设计师。同一天上午，issey miyake 展出了一个以社区为基础的系列，将模特们结合在一起，暗示着“我们都在这里” ，仅仅一个小时之后，balenciaga的 demna gvasalia 通过火与硫磺的投影绘制了一幅世界末日的肖像画，模特们穿着光滑的保护性披风和盔甲一样的西装在水上行走。
虽然其中一些观点比其他观点更加两极化，但它们代表着一种更大的运动，渴望在不确定性和痛苦中找到意义。
品牌平台tomorrow的首席发展官julie gilhart表示: “在困难时期，你学到的是，你必须相信更大的东西。出于风险管理的目的，要推动商业发展，我们就不能不考虑情感以及它对人类和地球的影响。”
重新思考时装周
我们不知道接下来会发生什么。新冠疫情带来了悲剧，但也带来了不确定性。也许四个月后，当男装周来临时，我们可能根本就不用旅行了。
但这也迫使时装业思考其目前的运作模式。虽然面对面的接触对于建立牢固的关系非常重要，但是有很多事务工作可以在虚拟环境中完成——也不会造成太多的浪费。随着时装周变得越来越零散，设计师、编辑和买手都在重新考虑参加一系列活动的必要性，这些活动每年要花费数月的时间。无论发生什么，现在都是重新评估时装周为何存在以及如何运作的好时机。