说到螃蟹，现代人对它的描述总是体大膘肥，青壳白肚，金爪黄毛，肉质膏腻，但是你知道为何大闸蟹叫做“大闸蟹”吗?
「螃蟹」的曾用名们
你只知道螃蟹叫「螃蟹」?它究竟何时被国人发现的，跟随我们的节奏，躺倒在“蟹史”长河中装一装。
我们如今称呼的「螃蟹」便是因为其横行得来(东东许慎《说文解字》提及“蟹，旁行。”)，隋唐时期便开始大量使用此称呼。不过，它还有「郭索」(根据其爬行的声音取名)、「介士」(根据其外形取名)、「无肠公子」(根据其体征取名，但其实螃蟹是有肠子的)的别名。
「蟹」字早在先秦时代就有现身，战国《庄子·秋水》中有“还虾、蟹与科斗，莫吾能若也”的记录，同一时期，《荀子·劝学》也有“蟹六跪而二螯，非蛇鳝之穴无可寄托者，用心躁也”告诉人们螃蟹的样子和习性，说明当时就有人对蟹有一定观察和了解。
不过，在各类书目中，仍有很多「解」、「蠏」、「?」等不同的字表示。在古人有限的认知内，他们对这个自带甲壳的水生生物着实难解。用“解”是因为蟹会脱壳(宋代罗愿《尔雅翼》称“字从解者，以随潮解甲也。”)同时，他们又认为它既能属水虫，又能属鱼，所以才出现各种偏旁不一的写法。
大闸蟹的前世今生
说螃蟹自当绕不开这苏州蟹(算是大闸蟹的前身了)，我们来看看出自包邮区的螃蟹网红发家史吧。
苏州大闸蟹的网红属性其实源于唐宋两朝。
早在春秋时期，吴越地区(苏州阳澄湖所在地)就有很多螃蟹，《国语》中“稻蟹不遗种”便能佐证。它们在水稻田间横行生存，可以说是如今大闸蟹的先祖了。只不过那时有没有人吃它，尚不得知。
到了南北朝，《洛阳伽蓝记》中记录了居住在吴越片区的人“呷啜莼羹，唼嗍蟹黄”的吃蟹内容，想不到那时的人们已经掌握吃蟹黄的高级吃法了，这是有多懂得享受生活和美食。到了唐宋，吴越地区的人吃蟹就更加放荡了，他们不只是吃，吃完还要对此吟颂夸赞一番，可以说是一手把大闸蟹推成了网红。宋代皇室忍不住馋，这苏州蟹便进宫成了贡品。更为浮夸的要数明清时期，尤其清代有首《持螯歌》，一句“水陆珍味谁冠首，江淮之蟹为厥魁”简直把它推到人间至味的地步。
阳澄湖大闸蟹的历史首秀是从清朝才开始显现。相关文献记载显示，如今阳澄湖所在的位置在宋代以前还是块土地，螃蟹?那时的人既没听过，更没见过。直到宋代才因水利工程而出现在《吴中水利》、《水利书》中。湖泊建成后，周边河水都汇聚于此，慢慢地，这里便拥有了自己的生态圈，螃蟹也渐渐出现。到了清朝康熙年间，才有了「阳澄湖蟹」的名号，道光年间在《元和唯亭志》中以“出阳澄湖者最大，壳青、脚红，名金爪蟹，重斤许，味最腴”的描述获得称道，这可能才是真正贴有「阳澄湖大闸蟹」标签的最佳认证的时候。
藏在医学界里的美食家，同时也是吃蟹大咖的施今墨(民国时的京师名医)，几乎吃遍全国各地螃蟹，把螃蟹分成了六等十二级，排名前三的分别是湖蟹、河蟹和溪蟹，其中阳澄湖大闸蟹在他嘴里排上第一等第一级。
民国后，阳澄湖大闸蟹的身价就一直居高难下。得利于交通改善，大闸蟹被传入上海，乃至全国、国外。这里不得不说一下，阳澄湖能够名扬天下，有一部分功劳是属于上海吃货的，是他们把阳澄湖大闸蟹推广成了一方霸主。不过近年，太湖蟹、吴江蟹、常熟蟹等各地各湖大闸蟹也渐渐成为新晋网红螃蟹，坐拥好水质、好环境收获着各自的粉丝。
「大闸蟹」不是品种
各种名湖出生的「大闸蟹」几乎快被人传为蟹中的一个品类了，可是大闸蟹只是人们叫出的一个名头，并非什么品种。它的来源是因为以前人们捕蟹都会使用一种叫「蟹簖」的竹质器具，这也是最早最广泛使用的工具，此工具一般放在水里，像“闸”一样，到了夜间通过灯火吸引螃蟹爬上“竹闸”而捕捉，久而久之，便把这些螃蟹称为“闸蟹”，而“大”自然是因为它们够份量，因此得名「大闸蟹」。
▲ 放置湖中的便是渔民捕蟹所用的「竹闸」(蟹簖)
不过，还有一种说法是源于方言和烹饪技法的结合。在吴语中，把食物放到水里煮或油锅里炸的这个做法称为“煠(zhá)”。宋代的《东京梦华录》和清代《清嘉录》种都有对“煠蟹”的相关描述，到后来，民间自然而然把其叫做“大煠蟹”，但因为属方言音译生僻字，慢慢传为“闸”，因此得名。
不管如何，这「大闸蟹」都跟品类无关，而是与生活中捕捉的方式或食用的方式有关。提醒那些喜欢在餐桌上科普的朋友，还请避免雷雨天出行，言多必失。
大闸蟹家族
除了中华绒螯蟹之外，我国绒螯蟹属主要还有 3
种：日本绒螯蟹、狭额绒螯蟹、和直额绒螯蟹(有人也称作台湾绒螯蟹)，他们的区别一般在螯足、背甲和棘齿上。其中，中华绒螯蟹和日本绒螯蟹个体更大，产量更
高，肉质鲜美，经济价值大，为主要养殖品种，说白了就是吃得人多。
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